与此同时，Gucci前段时间刚刚发布了由GUCCI设计团队合作打造完成的2023秋冬男装大秀，相比前任设计师Alessandro Michele擅长的华丽复古风，本季男装主打的简约、绅士风格也令不少人士认为，Gucci将迎来一个「全新的开始」。

 

　　毫无疑问，创意总监作为品牌的设计主脑，一个品牌的设计风格完全由创意总监把控，然而每次更换创意总监之后，品牌风格总会或多或少的有所变动。寻求大变革的Gucci显然已经呈现出不同的面貌。

 

　　半个月前，米兰男装周开启，Gucci 2023秋冬男装系列发布秀由此上演，这是品牌前任创意总监Alessandro Michele离开后的首场发布秀。在新创意总监任命之前，尽管仍由品牌的设计团队完成，风格却已经作出极大调整。

 

　　作为前创意总监Alessandro Michele卸任后的第一季，本次男装系列以「即兴」为主题，呈现了更加简约的新风格。

 

　　开场的模特穿着阔腿西裤，搭配贴身米白色短袖和深蓝色冷帽，肩背着硕大的Jackie手袋从后台缓缓走出。仿佛一个早起的少年，在衣柜中翻找了最为顺手但同时也显得不过分随意的装束，便匆匆出门。这种自在的慵懒，打破了人们对绅士形象精致且克制的固有观念。

 

　　这种「即兴」是来自于对既有单品和服装廓形的改造。传统的双排扣格纹套装上加入了可拆卸的按扣元素，让穿着者可以自由诠释属于自己的套装形象。

 

　　马衔扣图案的丝巾，不再仅仅只是包袋和上身的装饰，它在秀场上也成为了牛仔裤上奢华的补丁。看似是由皮草或羽毛制成的短款大衣，实则绣满了多维度的白色亮片，用这种视觉欺骗来展现精湛的时装工艺。

 

　　80年代健美操热潮下的运动服，以针织面料的形式亮相，它不再仅仅只是热舞专属，同样也为居家少年提供温暖。

 

　　灵感来自于摩托车服的米白色皮革上衣，将原本充满传统男子气概的服装元素，用柔和、慵懒的方式呈现，消解了原有的硬朗气息。

 

　　最有趣的改造应当要数秀场上出现的几条长裙。乍一看，穿着宽松西装的男模们搭配的应该是同样宽松的西装裤，但当模特走动时，若隐若现的腿部则让观众意识到这只是看着像西装裤的垂地长裙。

 

　　传统的绅士形象又再一次被即兴的变奏所消解。这种似是而非的呈现，为男性气质增添了不少暧昧与非传统的性感。

 

　　在配饰上，本系列也对品牌的经典单品进行了重新诠释。像是经典的Jackie，在男装秀场上被放大，并用更加柔和的廓形搭配Tom Ford为品牌设计的推入式锁扣，以创造了一个更加都市日常的版本。

 

　　Crystal GG系列手袋，将品牌1970年代的经典花纹用漆面的形式重新诠释，将更为张扬、强调自我的态度注入进经典档案之中。酒神包则在保留标志性的虎头扣之余，将原本硬挺的廓形进行修改，用柔软的皮革、温暖的羊羔毛进行了新的演绎。

 

　　而Gucci 2023秋冬男装系列所想要传递的就是男性气质不应该再受制于某种形式和框架，而是更应该以自在的态度去表达自我。

 

　　一个喜欢机车文化的男子，他同样可能愿意让自己穿得温柔慵懒没有攻击性；一个迷恋八十年代健美操文化、推崇直白性感的人，他可能会希望自己有一套温暖的针织衫；一个整日穿西装的上班族，也会希望给自己的「制服」增添一些可变化的转折。

 

　　这些事情看似风马牛不相及，但实际上都是自我表达的一种展现，而该系列奠定的简约实穿设计基调，也预示着属于Alessandro Michele的华丽很大可能将一去不复返。

 

　　在发布了2023秋冬大秀的两周之后，开云集团于昨日也正式宣布了Gucci新任创意总监的人选，出生于那不勒斯的设计师Sabato De Sarno拿下了这一备受关注的职位。

 

　　Sabato De Sarno虽然对于大众来说比较陌生，但很符合开云集团喜欢聘任非明星创意总监的传统。开云集团从Alessandro Michele到Daniel Lee和Matthieu Blazy都是如此，与其拉明星设计师入伙，不如制造自己的明星。

 

　　Sabato De Sarno来自意大利那不勒斯，他从2009年开始在Valentino任职，最早负责男装和女装的针织产品造型，目前他仍是Valentino的男装及女装时尚总监。

 

　　而更早之前，他曾在Dolce&Gabbana担任女装针织和产品总监，Prada则是他开始时尚事业的地方。不难看出，针织是Sabato De Sarno最为擅长的技艺，这也可能是开云看中Sabato De Sarno的其中一个原因。

 

　　而近年Valentino在营销声量和业绩表现上的成绩，或许是Gucci选择Sabato De Sarno的另一原因。铆钉包、厚底高跟鞋和Logo卫衣让华伦天奴摆脱传统高级定制品牌的距离感，「Pink PP」全粉色概念虽然评价褒贬不一，但也让品牌在社交媒体上出圈。

 

　　在2021年，Valentino销售额同比增长41%至12.3亿欧元，较2019年增长3%。此外，授权欧莱雅集团的香水及彩妆线销售额同样翻了一倍。而这正是Gucci所需要的。

 

　　2021年，Gucci收入增长30.8%至97.3亿欧元，基本实现了其进入百亿欧元俱乐部的目标。但如果拿疫情前的增速来看，这是个迟到的成果。

 

　　而根据2022年资本市场日发布会的计划，开云集团计划让Gucci的年销售额达到150亿欧元。种种挑战之下，实现这个目标必然要制定一个新的战略。

 

　　就像Raf Simons关闭同名品牌一样，若自我的成分过多，那么商业化的部分就很难被顾及到，但开云集团不是慈善基金会，Gucci也不是设计师品牌，它们最简单的需求就是利益。

 

　　当Alessandro Michele为Gucci创造了百亿神话之后，150亿就是其下一个目标。

 

　　于是乎，能够接替Alessandro Michele完成150亿目标的设计师必然首先能够让Gucci的包袋系列得到一定的升值。

 

　　爆款已经不能单纯满足于Gucci的「胃口」了，Gucci所希望的是向奢侈品牌金字塔尖的品牌看齐，甚至取代Louis Vuitton在奢侈品圈的地位。

 

　　当然，想要完成这个目标也并非易事。前任Alessandro Michele为Gucci赋予了强烈的风格，并且在过去8年间Gucci也一度创造了业绩飞速上涨的华丽成绩，而Sabato De Sarno在过去并没有主导过一个品牌完整的创意方向。

 

　　从截至目前的经历来看，Sabato De Sarno更像是一个具备扎实的一线工作经验的执行者，而非掌舵者和造梦者，而后者才是身处这个位置最需要的特质，尤其是Gucci这样的大体量品牌，掌舵者的任何一步都会被无限放大。Sabato De Sarno需要做的就是以尽可能短的时间明确品牌的设计方向和思路，为品牌打上自己的烙印。

 

　　不过，对于这次任命，Marco Bizzarri表达了对Sabato De Sarno的支持，他表示Sabato De Sarno「拥有丰富的相关经验，对Gucci独特的遗产有深刻理解和欣赏。」

 

　　这位新创意总监的首个系列将在2023年9月的米兰时装周期间发布，最终Gucci的新篇章将如何开启？Sabato De Sarno还有大半年的时间准备。